20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。1924年秋，末代状元刘春霖之女下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚，新娘穿的就是这种倒大袖旗袍。徐枕亚是上海的"洋场才子"，是典型的原始意义上的"海派文"，但婚礼是在北京举行的。所以，现在我们虽然仍能在一张旧照片上模糊地看到刘小姐穿的旗袍，却不能指实这是海派工京派了。

　　30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。30年代末又出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。

　　40年代是旗袍巅峰期的延续。30年代末出现的改良旗袍在此期间行到了推广。也是30年代出现的垫肩被更广泛的使用。同时，面料的使用也更为不拘一格，镂空花边、珠片等也很流行。由旗袍衍生的新样式也很多，如旗袍裙之类。被视为旗袍要素的立领、偏襟或大襟、开衩、盘纽等也不一定同时存在于一件旗袍。时装化的旗袍内被加入了很多西式服装的元素，而中式的元素常被部分地删去。旗袍的概念至此变得更为宽泛。任何具有中国趣味（或面料或细节或装饰上所显示）的one-pieie dress（以合身者为多）都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。

　　定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。

　　80年代以后，国内的不少时装设计师曾为旗袍再显辉煌而努力。他们的努力虽有一定的效果，但不十分成功。在设计上，我们也没有看到有什么超出20世纪30-40年代的东西。或许我们应该回过头来，重温20世纪前半叶那五十年的历史，仔细分析当时的旗袍，其设计、工艺和穿着方式。现在旧旗袍还遗存较多，留有穿旗袍女性的旧照片的数量更多。让我们沉下心来做一点踏实的工作。

（包铭新 东华大学服装学院教授）
（本专题与《装饰》杂志联合推出）

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